Осенние забавы

Борис Андреевич Бублик,
Мастер природосообразного земледелия

Ещё с лета следую правилу: как только грядка освободилась, она должна быть немедленно засеяна сидератами! Когда я приглашаю гостей к себе, я проделываю такой «фокус»: вырываю с корнем пучок овса или пшеницы, поднимаю... А на нем всё серебрится, черви танцуют, и всё — в мелкую черную крошку 2-3 мм! Каждая такая гумусовая крошечка весной удерживает два своих объема влаги!

Сидераты бывают разные. В общем, сейте то, что есть, наблюдайте. Выбирайте сами.

После однолетних сидератов весной делать ничего не надо: процарапал бороздки поверх ссохшихся растений, которые тут же рассыпаются, и сажай себе. Червячки за тебя землю уже разрыхлили! Здесь я уподобляюсь древним индейцам, которые из орудий ничего, кроме палки, у себя не имели, тыкали ею лунки в земле и сеяли кукурузу!

Но кроме разрыхления есть у осеннего посева еще одна важная экологическая задача. Мы не только не разрушаем войлок, который в течение сезона на почве соткала природа, мы его усиливаем, добавляем слой. И уже никакие дожди, никакие ветра и весенние потоки нам не страшны. Если же под осень вспахать и ничем не скрепить почву, то за зиму может на участке родиться целый овраг! Весной на природосообразном огороде нужно будет лишь убрать «тычки» от прошлогодних овощей в компостную кучу и сеять овощи. На 2 недели раньше, чем соседи!

            О чесноке и других озимых культурах

Прежде всего, надо учиться внимательно читать самую Великую книгу — Книгу Природы. Вычитанному в ней доверять больше, чем сведениям из всех иных книг, не соскальзывать на бесплодные рефлексии типа «А я вот читала...» и не тратить время и силы на поиск альтернатив увиденному в Великой Книге.

Например, вот поразительный пример массового психоза чисто на литературной почве. Из книги в книгу читаем: «Озимый чеснок надо сажать так, чтобы он до зимы не взошел». И тысячи огородников оттягивают посадку — до Покрова и даже дальше, хотя противоречие заложено уже в самом утверждении, лежит на поверхности. Негоже за чеснок решать, когда и что он должен делать.

Принадлежность культуры к озимому типу определяется не нашим волевым выбором времени сева-посадки, а наличием у культуры вегетативной фазы, которая должна быть пережита в предзимье.

У озимых колосовых (пшеница, рожь, житница) в это время закладывается корневая система, способная вскормить весной уже не один колос, а целый куст — 5, 10 или 50 продуктивных колосьев. Эта фаза так и зовется — фаза кущения.

Озимый чеснок тоже должен использовать благодатную предзимнюю пору, чтобы растения сформировали мощную корневую систему и стали неуязвимы для любых причуд погоды.

Хорошо укоренившиеся зубки не способен выдавить мороз. Растения с корнями зимуют в состоянии анабиоза, т.е. готовности к оживлению, и нет нужды укрывать их на зиму. И это, фактически, лишает их «шансов» вымокнуть или выпреть.

И — самое главное — весной, когда даже снег еще не сошел, растения начинают буйную вегетацию, не тратя комфортную, достаточно короткую прохладную пору на наращивание корневой системы. Так что чеснок называется озимым не потому, что сажается под зиму, а потому, что у него есть фаза, протекание которой надо обеспечить в предзимье!

Вернемся к Великой книге Природы. То, к чему я подводил, можно увидеть, просто опустив очи долу. Уже в сентябре на бывшей чесночной грядке можно увидеть «ежики» всходов потерянных при уборке головок. Вот это и есть подсказка самого мудрого наставника — Природы. В наших условиях, на Слобожанщине, самым подходящим сроком для посадки мне представляется вторая неделя сентября. И не надо сверяться с тем, что было написано там-то и там-то. «Царский указ» прописан на грядке!

Озимый чеснок, оказывается, надо сажать так, чтобы он уже в сентябре дал дружные всходы.

Раз уж на то пошло, то естественно может возникнуть вопрос: «А можно ли сажать чеснок еще раньше?»

На Кубани, где чеснок созревает на 2-3 недели раньше, чем у нас, — можно чеснок сажать раньше. У нас же — не стоит. Дело в том, что чесночные зубки, подобно семенам в арбузе, защищены ингибиторами прорастания. И нужно некоторое время, чтобы ингибиторы разложились. Можно представить себе, что было бы с семенами, месяцами лежащими во влажной теплой мякоти арбуза, не будь у них защиты от прорастания. Если чеснок посадить слишком рано, еще защищенным от всходов, и вдруг пойдут дожди — он сгниет.

А еще у чеснока есть свойство, которое в английском языке именуется undersize. Речь идет о прогрессирующем падении урожая от уменьшения размера посадочных зубков. Грубо говоря: если посадочный зубок меньше другого, скажем, вдвое, то меньший зубок даст урожай уже не в 2, а в 3-4 раза меньший. Я не знаю другой культуры, у которой это свойство было бы столь явным. Во всяком случае, луку — родному брату чеснока — это свойство не присуще ни в малейшей степени: из луковки, в 10 раз меньшей, может вырасти в 10 раз бóльшая репка.

Это значит, что на посадку — только самые крупные зубки. И если в головке среди пяти «братьев» есть такой, что заметно меньше других, — его надо решительно отбраковывать, даже если он — сам по себе — достаточно большой. Надо ли говорить, что отбор для посадки самых крупных зубков — не очень популярен?

Теперь о выборе оптимального момента для удаления стрелок. Не удаленные стрелки могут уменьшить потенциальный размер головок в 5 и более раз: на стрелки переключается львиная доля внимания растения. Правда, есть сорта, у которых «материнские чувства» не так заметны: у таких растений размер головки снижается лишь на 20-30%.

А этот чеснок оставлен на семена.

Так что удалять стрелки с воздушными бульбочками надо обязательно. Но — не слишком рано (это широко распространенная ошибка). Когда стрелка образует полное кольцо и приготовится делать второе — самое время её удалять. С одной стороны — «пенек» уже не отрастает (из-за чего неприемлемо слишком раннее удаление). А с другой — стрелка не успевает «вытянуть соки из кормильца».

Стрелки надо отщипывать ножичком, одной рукой. Когда стрелку вытягивают, то рвутся нити в глубине ложного стебля, верхние листья могут начать увядать раньше нижних, и это дезориентирует огородника при выборе момента уборки чеснока.

Убирать чеснок надо тогда, когда усыхает 6-й снизу лист.

А когда листья сохнут и сверху, и снизу, то попробуй поймать момент, когда 6-й лист усох бы сам по себе.

Подведем предварительные итоги.
Секреты успешного выращивания чеснока таковы: достаточно ранняя (на второй неделе сентября) посадка, отбор для посадки лишь крупных зубков, своевременное (после образования первого кольца) удаление стрелок. Четко прослеживается идея, что в природосообразном огороде желанный результат достигается без наращивания физических и механических усилий, а исключительно за счет выявления и мобилизации связей в природе!

. Есть еще одно важное «действо без рук».

Я чеснок не полю. Берегу и лелею возможные сорняки.
Они прикрывают почву, не дают ей нагреться в жару и делают жизнь хладолюбивого чеснока более комфортной.

А поскольку чеснок убирается рано, то сорняки не успевают обсемениться, и их можно без ущерба сполоть после уборки чеснока — в момент подготовки грядки для культуры-преемницы.

 Как мог родиться и повально овладеть сознанием огородников миф о том, что чеснок надо тыкать? Тыкание — утомительная и вредная для здоровья операция: «на орехи» достаётся и спине, и венам на ногах, и пальчикам. Тимирязев бы сказал:

«А вы у чеснока спросили, нуждается ли он в тычках?». Я — спросил, попробовал сеять чеснок — и получилось на «пять с плюсом»!

Царапаю плоскорезом «хорошую» канавку и поливаю её, чтобы дно стало плоским. Затем (стоя в полный рост!) рассыпаю зубки по канавке, расталкиваю их плоскорезом так, чтобы они лежали «зигзагом» в 7-8 см друг от друга, затем канавку засыпаю, сею какую-нибудь ярицу (скажем, горчицу), заделываю семена, «припалывая» их граблями как сапкой, и... расстаюсь с грядкой почти на целый год, до уборки чеснока.

Как сократились трудозатраты? В 10, в 100 раз?

Правда, шейка у такого чеснока получается кривой (оттого, что посадочные зубки лежат, а ложные стебли — стоят). Некрасиво? Да!

За месяц (и даже более) до «теплого Николая» можно приготовить «чай» из начавших буйную вегетацию чистотела, крапивы, лопаты-другой помета (или навоза) и лопаты золы. Потом подкормить под корень этим настоем растения, сразу полить — и чеснок получит очень уместную в это время, богатую калием подкормку. Это — работа? Да! И эффективная!

Важная «заметка на полях». Самого страшного, практически, неистребимого вредителя — прожорливых личинок майского жука — заводим мы сами. Весной необдуманно вносим в почву навоз, перегной, компост и т. п. Запахом этих удобрений зазываем жуков (в конце мая — начале июня) откладывать у нас на участке яйца. Летите, дескать, к нам — у нас личинкам будет что жевать 3-4 года! А потом не знаем, что делать с ними, всё пожирающими. После того, как я стал задумываться, чем будет пахнуть огород к концу мая, у меня начисто исчезли эти ужасные личинки.

Так вот, если упомянутый «чай» внесен достаточно рано, и его следы на стеблях и листьях немедленно смыты последующим поливом, то ко времени лета майского жука огород дезодорируется и будет — с точки зрения жука — бесперспективным!

            Размышления о выборе культур сидератов

  При выборе культур надо помнить, что он, хоть и оказывает определенное влияние на эффективность сидерации, является все же вторичным. Во всяком случае, не надо делать уступки выбору за счет процесса. С полным сознанием этого надо относиться ко всему, что будет сказано в этом пункте. Скажем, настал момент, когда поле освободилось и подготовлено к севу, погода — благоприятная, хотелось бы посеять озимую сурепку, но нет семян, обещали «подвезти на той неделе». И если есть горчица или редька масличная (яровые культуры), надо сеять горчицу или редьку. «Не тот» выбор почти всегда причинит меньший урон, чем хотя бы один упущенный день.

ВТ: Выбирая сидерат, необходимо учитывать биологические особенности культуры (одно-, двух- или многолетняя, теплолюбивая или выносливая, озимая или яровая, сидит на месте, как клевер красный, или расползается, как клевер белый, и т. п.), технологию выращивания (скажем, слабый на первом году козлятник нуждается в покровной культуре), последующее воздействие на почву и т. д.

Неплохо пройтись при этом по оглавлению 2-й главы и посмотреть, как реализует эта культура соответствующую функцию. Кроме того, надо учитывать текущие погодные условия, особенности почвы на поле, культуру, которая будет выращиваться после этого сидерата.

Наиболее распространенными и качественными сидеральными культурами являются бобовые: козлятник, люпин, клевер, донник, люцерна, эспарцет, вика, кормовые бобы, горох коровий (вигна), горох полевой (пелюшка), чина и др.

Из злаковых культур в качестве сидератов используются озимые пшеница, тритикале и рожь, яровые ячмень и овес, сахарное и хлебное сорго, суданская трава, пайза, ежа сборная, кострица (стоколос), чумиза (итальянское просо), кормовое просо, райграс, овсяница, полевица, тимофеевка, сизый (нерасползающийся) пырей.

Хороши крестоцветные сидераты: горчица белая (английская), горчица сизая (сарептская), озимая сурепка, озимый и яровой рапсы, редька масличная, сераделла.

Популярны в качестве сидератов и растения других семейств: фацелия, мальва, гречиха, амарант и др.

Необходимо принимать во внимание почвенно-климатические условия, продуктивность культуры, химический состав сухого вещества. Например, на бедных дерново-подзолистых почвах целесообразно высевать донник, эспарцет, люпин, гречиху. На тяжелых (по механическому составу) почвах используют поукосные и пожнивные посевы сидератов.

При выборе сидерата надо взвешивать всю совокупность факторов. Так вот, наиболее привлекательными со всех точек зрения выглядят бобовые культуры, горчица и редька масличная.

Начнем с горчицы. Она бывает разных сортов и видов. Горчица белая — отличный корм. Ее зеленую массу поедают все животные. Она обладает высокой питательностью. Содержит много серы, что очень важно для молодняка, так как сера способствует формированию перьевого и шерстного покрова. Из горчицы сарептской делают горчичный порошок. Есть горчицы салатные (черная, например). Белую и сарептскую горчицы используют в качестве сидератов.

Все виды горчиц — быстрорастущие скороспелые растения. Они дают семена за 70-75 дней. Цветут желтым цветом. Стебли могут достигать высоты 1,5 м. В начальный период горчица чувствительна к заморозкам, а в поздние фазы переносит охлаждение до 7-8 градусов ниже нуля.

При весеннее-летних посевах горчица достигает укосной спелости за 37-40 дней. Способна усваивать фосфор и калий из труднодоступных соединений. Является прекрасным фитомелиоратором и фитосанитаром — очищает почвы от вредителей, корневых гнилей и других болезней. Активно угнетает сорняки, поскольку растет в 3-4 раза быстрее их.

Выращивают горчицу преимущественно в повторных посевах после уборки основных культур. При своевременном посеве в эти сроки горчица развивается в благоприятных температурных и влагообеспечивающих условиях и не страдает от вредителей и болезней.

До морозов горчица формирует урожай 250-300 ц/га. Зимой горчица удерживает снег, а потом служит мульчей. Эту мульчу следует сберечь при последующих работах, и она будет удерживать влагу, защитит растения от сорняков, болезней и вредителей, избавит от прополки, и, в конечном счете, — позволит удвоить урожай.

Весенние посевы производятся, когда прекращаются заморозки. Если горчица выращивается не на семена, то в начале цветения ее нужно скосить, и она хорошо отрастает. На семена ее косят, когда созревает бóльшая часть стручков. Горчица хорошо обмолачивается, и семена сразу пригодны для сева. После уборки на почве остается много семян, и если поле мелко обработать (например, пробороновать), то будет получен повторный урожай даже в неблагоприятные годы.

В последнее время горчица в качестве сидерата стала очень популярной. Но не такая уж она «цаца». Редька масличная, к примеру, имеет ряд преимуществ перед горчицей: она урожайнее, надежно подавляет сорняки на самых сорных участках, может защищать листву картофеля от палящих солнечных лучей. Но надо принять во внимание цену семян и норму высева. И тогда обнаружится, что семена редьки обходятся вдвое дороже, чем семена горчицы.

В общей сложности, горчица — лишь одна из примерно 40 крестоцветных культур, у каждой из которых найдется что-то, чего горчице недостает. Озимые крестоцветные (рапс, сурепица, тифон... ), помимо прямой работы на благоденствие почвы, могут использоваться и на корм скоту в период весенней бескормицы, и как довольно ранняя мульча, и как отличный предшественник поздних культур. Они, практически, не страдают от блошки, в то время как юным яровым растениям трудно увернуться от нее — именно поэтому крестоцветные лучше удаются осенью.

Для поукосных посевов выбираются высокоурожайные, скороспелые и районированные в данной зоне культуры. В практической работе в поукосных посевах следует отдавать предпочтение кукурузе. Она выгодно отличается от других поздних яровых культур. Ее крупные семена могут прорастать с глубины 10-12 см, и это позволяет заделывать ее в нижние хорошо уплотненные и лучше обеспеченные влагой слои. Это очень важно для повторных посевов, когда верхний слой почвы быстро пересыхает. У кукурузы — мощная корневая система, уходящая вглубь на 1,5-2 м. Это позволяет ей воспользоваться водой глубоких слоев, не израсходованной культурой-предшественницей. Кукуруза может лучше, чем прочие культуры, усваивать росу и незначительные осадки (до 5 мм): капли влаги попадают на листья, как в воронку, стекают по ним к основанию стебля и всасываются росособирательными корнями.

К тому же, кукуруза засухоустойчива и очень экономно расходует влагу (она имеет транспирационный коэффициент (относительные затраты влаги на образование сухого вещества) 250-320, в то время как у пшеницы — 400-450, у овса — 450-500, у гороха — 500-550, у люцерны — 750-900). А это значит, что при тех же запасах влаги в почве кукуруза может дать бóльший урожай.

  Все это так, но, вероятно, нелишне напомнить, что речь идет о временах, когда проблема семян не была такой больной, как сейчас. Сегодня же может сложиться так, что выбор придется сделать в пользу «капризных», но зато более доступных культур.

  В наших широтах высокой урожайностью обладает и сорго сахарное. Эта культура отличается высокими засухоустойчивостью и жаровыносливостью. Корневой системе сорго доступна влага слоев почвы, недосягаемых для других растений. Кроме того, сорго обладает ценной биологической особенностью — умением «замирать»: при недостатке влаги временно прекращаются, а после выпадения осадков возобновляются рост и развитие растения. Это умение особенно ценно для повторных посевов, когда устанавливаются жаркие и сухие периоды различной силы и продолжительности. В отличие от сорго, у кукурузы при недостатке влаги в почве рост прекращается, а развитие продолжается.

БА: Все сказанное Виталием Трофимовичем о сорго сахарном можно повторить и о сорго хлебном. У меня была возможность наблюдать за его жизнью в невероятно жаркое лето-2010. Даже кукуруза «сгорала» как поджаренная на сковороде, а сорго жара была нипочем — «пересидело» жару, и в октябре было зеленым, как в мае.

  Эффективной в поукосных посевах является суданская трава. Как растение сплошного сева суданка образует густой растительный покров, вследствие чего резко сокращается бесполезный расход воды на испарение с поверхности почвы.

У сорго и суданки — мелкие семена. Поэтому их заделывают на 4-5 см. При более мелкой заделке они попадают в сухую почву и не прорастают. Изреженные всходы получаются и при слишком глубокой заделке. Поэтому к поукосным посевам сорго и суданки надо подходить очень внимательно: сеять во влажную почву на оптимальную глубину. Если верхний слой почвы высох, то от сорго и суданки лучше отказаться и посеять кукурузу или подсолнечник, хорошо переносящие глубокую заделку семян.

 У меня есть кое-какой (правда, горький) опыт сева суданки. Долгое время меня преследовали воспоминания о шикарной суданке на колхозных полях в моей родной кубанской станице Афипской. «Дорвался». Посеял. Дважды. Но с одинаковым «успехом». Всходы были не то что изреженные, а просто редкие. Оно и понятно: в то время я не знал тонкостей, о которых рассказал Виталий Трофимович. Любопытно, что семена суданки не пробудились и тогда, когда прошли обильные дожди. Видать, подавляющая часть семян «дернулась», а потом — в стадии белых ниточек — замерла. Навсегда.

 Устойчив к засухе и жароустойчив подсолнечник. Он имеет хорошо развитую корневую систему и добывает влагу с глубины 2 м. Поэтому он, как и кукуруза, является одной из лучших культур для повторных посевов при недостаточном увлажнении. Кроме того, он без ущерба переносит заморозки до минус 3-5 градусов. Поэтому его среднеспелые сорта особенно эффективны в поздних поукосных посевах.

В Нечерноземье и на Северо-Западе, в условиях достаточной влагообеспеченности, эффективны нетребовательные к теплу и морозоустойчивые горчица белая, рапс озимый и яровой, капуста кормовая, редька масличная, брюква, турнепс, овес, райграс однолетний и высокий, горох посевной, пелюшка, вика, чина, люпин, сараделла, фацелия, мальвы. Привлекательны смеси этих культур, подбираемые так, чтобы растения были биологически далекими друг от друга, но близкими по срокам созревания.

 В самом начале этого пункта говорилось, что выбор культур, хоть и оказывает определенное влияние на эффективность сидерации, является все же вторичным. Во всяком случае, не стоит делать уступки выбору культуры за счет процесса. Однако, не следует абсолютизировать это замечание. Если обстоятельства позволяют, то грех не воспользоваться возможностью повыбирать.

Интересным — в этом смысле — опытом делятся супруги Аверьяновы (Астраханский Клуб природного земледелия). В их усадьбе сидераты сеются, считай, круглый год. В их роли у Сергея и Юлии, помимо традиционных культур, вовсю используются цветы и пряные культуры. И это не только тешит глаз хозяев, но и зазывает в огород всевозможных полезных насекомых — опылителей и хищников:

Редька масличная (снимки сделаны в усадьбе Аверьяновых, г. Астрахань).

Вика.

Фацелия.

Лофант — изумительной красоты сидерат, пахнущий шоколадом.

Цинерария(слева), целлозия метельчатая (красная) и агератум (белые цветы).

Газании (два сорта).

Те же газании, цинерария и сальвия (вверху справа).

Газания.

Астра многолетняя.

Кроме того, Аверьяновы манипулируют сидератами при подборе подходящих предшественников для огородных культур. Так сказать, не принимают ситуацию как нечто предопределенное, а «подправляют» её для вящей выгоды. Можно сказать, Сергей и Юлия выступают как настоящие мичуринцы: не приспосабливаются к природе, ожидая её милостей, а бережно провоцируют её, «подставляются», чтобы она одарила их. Не культуры подбирают под предшественника, а предшественника — под культуру. Пустячок — а какой знáчимый!

Так, весной 2010-ого года Аверьяновы выбирали лучшего предшественника для моркови. Посеяли её на четырех грядках: после вики, фацелии, редьки масличной и просто под мульчу (для контроля). Оказалось, что «редечная» грядка дала вдвое бóльший урожай, чем контрольная, В то же время ранний посев вики и фацелии на урожае моркови, практически, не сказался.

На снимках сопоставляется урожай моркови после разных предшественников.

Только не надо недооценивать вику и фацелию как сидераты. Их благотворное влияние на биоценоз еще проявится. Но в краткосрочном плане аллелопатическое воздействие их остатков на морковь могло перевесить заслуги. Про «склочный характер» вики знают многие культуры. После её заделки рекомендуется выждать 3-4 недели — понятно, что такая большая отсрочка сева для моркови недопустима. А вот аллелопатичность «тихони» фацелии менее известна. Я много лет подряд пытался подсевать фацелию к огурцам. Она, мол, хороша и как кулиса, и как «зазывала» насекомых-опылителей, и как поддержка огуречных плетей. Всё это так — кроме сущего «пустячка». Огурцы в её компании чувствовали себя явно угнетенно!

Словом, в «твердом остатке» опыта Аверьяновых — такие бонусы:

• Редька масличная зарекомендовала себя как отличный предшественник для моркови (очевидно, столь же хороши и другие крестоцветные (горчица, яровой и озимый рапс, сурепка, горлица), и опыт заслуживает распространения на другие овощи;
• Ради крестоцветных сидератов стоит даже сдвинуть срок сева моркови.